Наверх
погода
Имя
Пароль
 
Регистрация     Забыл пароль
Eще фото
Хватит, насмотрелся
Скачать скринсейвер
Поиск МБО
Найти пользователя
Поиск от Яндекса

Mersedes G-Class гелендеваген (1996)

Владелец iveco77, машина приобретена 5 лет назад

Рассказ владельца:

Поездив на паджеро-1,пришёл к выводу,что спокойнее себя буду чувствовать на мостах и без резинового ГРМ. Начал искать авто,удовлетворяющее моим требованиям.

левый руль

турбо дизель с простым ТНВД

мосты

родной ПТС с минимумом хозяев

Традиционно обратил свой взор на Японию.Практично в ремонте,обеспеченно запчастями,изучено ремонтниками и пользователями. Контракт и разборы тоже есть. Пристальное изучение конструктива и рынка привело к ниссану патруль. Цена повергла в шок и заставила забыть навсегда. Лендкрузер не рассматривался в виду слабости моста и ремня ГРМ.

Америка. Есть опыт эксплуатации чероки 91-го. Крепко,очень надёжно и выносливо. ТТХ просто замечательные и не имеющие аналогов. Нет запчастей в наличии-терпимо. Маленький салон никак не подходит для семейных путешествий. Гранд то же самое.Хоть и прекраснейший V-8,гуманный по налогам(215л.с.). Ренглер вообще только вторым и более может быть. остальные ванны совсем бесполезны как внедорожник.

Дефендер сильно экзотичен и слаб мотором,ивеко массиф только новый и тоже ГРМ резиновый.

И крепко призадумафшись,решил посмотреть в сторону гелендЕвагена(именно так правильно произносится название). А почему собственно нет. Старые и доступные экземпляры уже должны быть. С детства глядя на японию,мы совсем забыли,что существуют и другие страны-производители авто. А может,на волне японопоклонения и стоит взглянуть. Глянул.Изучил конструктив. Озадачился скудным выбором откровенно дохлых моторов в доступном по деньгам периоде выпуска. до 2000г. Ну что делать. Зато 750 тыс,а не от миллиона при прочих равных. остановил выбор на последнем дизеле с ТНВД. Приемлемые ТТХ и положительные отзывы о надёжности.Как оказалось,совсем не пустые. Мотор выдержал перегрев до заклинивания,без ущерба для головки. Слава богу,не у меня. После этого он ещё 2 года отъездил до переборки мотора.

В общем,пожил в интернете полгода,выписал все варианты G-300,купил билет на поезд и поехал в Питер. Там было 13 экземпляров.С него и решил начать. За неделю выбрал и приехал. Плюс к цене 40 тыс.1996г,197 тыс,состояние агрегатов отличное,кузов крашен,салон не требующий вмешательства.Чистый и не рваный. На 200 тыс пробега авто тянет по всем признакам.Два хозяина в ПТС.

Конечно,были косяки.На устранение электронного ушло полгода,много нервов и 1500р. На устранение второго ушёл год и 13 тыс. Щас уже всё было бы дешевле,конечно. Но не знал. Но всё это совершенно не мешало эксплуатации с первого дня покупки.

Комментарии (2)

Журнал (11):

Ремонт

11 месяцев назад

Ремонт АКПП 722.6хх

722.6,это модель кпп мерседес с 96-го и по 2007г(кажись). Первая электронная, акпп мерседес. 5 скоростей вперёд и 2 назад. Она имела две основные модификации. На 330нм и 580нм. была ещё разная экзотика,но она редко встречается. передний привод,900нм и прочее.. Все они различаются потрохами. Разное количество фрикционов(3 или 5),разное количество сателлитов(3 или 4),но все геометрические и присоединительные размеры одинаковы для всех моделей МВ. Т.е. тусуй их как хочешь. С 320-го на 500-ый и наоборот. Просто в первом случае она не долго проживёт,а во втором-вечно. Унификация "мама не горюй". Но,был один косяк. До 99-го года. С 7-го января 99-го его исправили,но мне не повезло) 

Это было вступление. 

И так. До 99-го,сопряжение первичного и вторичного валов было основано на фрикционной втулке. Т.е. на подшипнике трения. Этот узел работал до 200-250 тыщ пробега. Это стало понятно через три года выпуска акпп и его модернизировали,внедрив игольчатый подшипник. Проблема ушла и никто толком не может назвать ресурс этой акпп после модернизации. 

Понимая что я обречён,не стал дожидаться кончины.Ибо,пробег уже 255 тыс. И люфт ощущается. Если с ямы,хорошо повиснуть на хвостовике,то это можно диагностировать.  Дальше провисание валов,задевание зубчатым сектором за датчики скорости и аварийный режим. 2-я скорость и тошни до дома.

Вроде всё понятно и хорошо.Но есть одно НО. В акпп гелендевагена установлен дополнительный датчик скорости. Сзади коробки. Соответственно,под него,внутри,встроено импульсное кольцо. А потому,акпп с седана не будет работать с мозгами гелендевагена. Датчик нужен,чтоб мозг увидел изменение скорости,при включении пониженой в раздатке. Ибо,спидометр работает от датчиков АБС. И что бы изменить программу переключения,мозгам нужно видеть что там происходит. Ведь мы не ищем лёгких путей.  Короче,встал вопрос ребром. Навис угрожающе. Можно,конечно,перешлифовать валы и поставить штатный подшипник. Цена вопроса 1500р.Но я решил уж и все остальные потроха заменить попутно.

Контракта на гелендеваген не существует в принципе. А если кто с разбора продаёт,то это за 100 тыщ и более. Поэтому,изучив вопрос,принял решение пойти своим путём. Купил контракт с какого-то седана(какого-то 203 кузова. В упор не знаю чё это),с пробегом 72 тыщи. Из японии. Европу не рассматривал вообще. За 30 тыщ руб. Выглядит реально как новая.

сзади виден отлив под датчик у гелендевагена. И отверстие под стопорный болт.

 

Со снятым хвостовиком седана,который тоже другой.

 Слева контракт,справа акпп гелендеваген. Тут надо пояснить,что все АКПП мерседес имеют два вида "колокола". Под Рядные моторы и под V-образники. Я купил с V-образника 2,8 бензин (ОМ 112 ). "Оборотную" кпп,не исправную,на опыты, подогнали соконфетники с МВ-класс-сибирь. Чтоб сначала перебрать в корпус Г,подготовить,а потом поставить. 

 нет отверстия и не нарезана резьба для стопорного болтика.Но отлив есть

Начинаем разбирать

Располовинил контракт.Виден игольчатый подшипник. Акпп искал моложе 99-го. Эта 2003-го.

Вынул всё из корпуса,так как импульсное кольцо стоит в самом конце кпп. И представляет собой жестянку,напрессованную на шестерню паркинга. Т.е. из одной мелочи пришлось всё вынимать из корпуса.

Виден подшипник вторичного вала,за которым уже стоит флянец на крдан. Корпус пустой. И  глухое пятно отливки датчика скорости.

Можно было,конечно,просверлить все отверстия,и вставить датчик в контракт,но всё равно пришлось бы разбирать всё до тла. Да и корпус есть нужный. Потому не стал заморачиваться.

А вот пустой корпус акпп гелика. Видна пластмассовая заглушка,за которой и прячется датчик скорости.

 Сначала вставляется пластиковый стакан с резиновым кольцом,потом датчик. (помним про лёгкие пути,да..)

А вот шестерня паркинга. Слева гелендеваген,справа седан(хз какой вообще) На левой напрессовано импульсное кольцо.

Вытащил пластиковый стакан.Посмотреть какой он.

Приложил его к акпп седана.

А вот ещё одно отличие акпп. Рычаг управления.Он немного другой. Он тоже легко меняется.

Разобрал всё нафиг.

А вот и злополучная втулка. Видно что она разошлась от износа.

 Акпп мне дали неисправную,которая "неисправилась"

 

именно из-за этой втулки. В моей то же самое уже назревало.

 

Начинаю собирать седана в корпус гелендевагена. 

В виду того,что пришлось менять колокол,заказал уплотнительную пластину.

3400р обошлась.

чё-то собрал))

А это я пытался сфотать маркировку обоих акпп. Моя 722.611,а контракт 722.696.

В общем,всё собрал. Снял свою. начал ставить новую. Выяснилось,что бублик от бензинки чуть не подходит по крепежу. Пришлось ставить свой.Но к нему не было вопросов. Так же и гидроблок не стал работать корректно.Но об этом я знал. Потому как до июля 96-го шли регулярные замены прошивок блока управления кпп и ,соответственно,гидроблоков. С июля пошёл один гидроблок и одни мозги. Пришлось ставить свой гидроблок. Всё работало нормально,так-то,но первое включение кпп длилось секуды три.При езде нареканий не было. Найду ЭБУ посвежее,куплю и заменю всё. 

Я всё это проделал в мае. Просто лень было писать отчёт) 10 тыщ полёт нормальный. 

В октябре,по моим стопам пошёл ещё один гелендевод. У того же чувака,он купил акпп с какого-то седана. Правда,повезло больше чем мне) Акпп с пробегом в 52 тыщи и за 29 тыщ руб. Проделал всё то же самое,правда на сервисах. Разных . На одном сняли-поставили 5 тыщ. На другом перекинули потроха 8 тыщ. На третьем переварили бублик 4,5 тыщ. Разрезали оба и поменяли крышки с крепежом. Чтоб контракт от бензинки подошёл на дизель. Доволен до усраки. 

Ну вот вроде и всё))

Кстати,вспомнились ремонты разных мкпп. Так автомат куда как проще. А в сравнении с москвичевской,так это просто гаражный отдых. Ту вообще,без спец приспособлений только вдвоём собирать.

 

Тюниннг

1 год назад

Замена проводов на тросик(механический ТНВД вместо электронного)

Давно хотел это сделать для повышения надёжности. Да летнее попадалово подстегнуло. На Алтае,плата ЭБУ не выдержала длительной прожарки,во время путешествия Тыва-Алтай,в экстремальную летнюю жару. Сдох,в общем. Дальнейшие приключения вылезли в деньги и головняки. решил устранить их раз и навсегда. Путём внедрения тросика от ваз-2110,вместо проводов на привод ТНВД. Для начала,добыл Мех.ТНВД,перестроенный под мой мотор. 

 

Предварительно,выставил мотор на рекомендованных 10-ти гр после ВМТ,вместо штатных 14-ти.Зафиксировал шестерню насоса оправкой,которую точил три дня 

т она,алюминиевая. Прикручена к блоку и задавливает шестерню ТНВД намертво. В этом положении вытащил свой насос. Вот он,стоит на моторе и гадский провод виднеется.

 

Затем,зафиксировал вал мех.ТНВД в положении начала впрыска. На валу есть специальный выступ,в который вставляется обычный болт на 12,с пропилом торца ножовкой. И всё это поджал штатной пробкой

Ну и всё.Насос готов к установке. Но начали вылазить мелкие нюансы.

1. Уши крепления обоих ТНВД сделаны чуть под разными углами.Поэтому,если старый стоял чётко посередине болтов крепления,то новый ближе к "позднему" краю. Т.е.,если старый можно было регулировать на одинаковый угол туда и сюда,то новый,в более позднее положение не очень много даст повернуть.Но даст мм 3.примерно. В отличии от мм10-ти в раннее. С этим придётся мириться.Да и нет нужды крутить насос,установленный правильно раз и навсегда.

Дальше нужно сделать чтоб газовало. Родной привод никак не позволял этого сделать.Потому очень близко к фишкам свечей накала.Сломает их.

Пришлось переделывать. Сначала перенёс пружину вниз

Теперь,вместо мерсовского шарика снаружи,нужно приделать вазовский штырёк вовнутрь. Для штырька купил педаль 2110.

Спилил шарик с рычага,спилил штырёк с педали и оказалось,что диаметр их абсолютно одинаков. Штырёк встал на место шарика с приятным усилием,как родной. Обварил и всё. Теперь нужно сделать кронштейн для оплётки тросика. Только четвёртый встал как надо. На корпусе ТНВД,прям как специально,имеются два отверстия с М6.

На фото кронштейн и штырёк от 2110,приделаный вовнутрь рычага газа.

Т.к. при всём этом колхозе,учитывается ремонт в дороге,то не должно быть никаких эксклюзивных переделок заводских деталей и обязателен свободный доступ. Например,порвавшийся тросик можно купить в любом магазе и без всяких переделок заменить его,не снимая ТНВД с мотора. Немного подрезанная резинка не в счёт

Да,ещё забыл. Перенесённая вниз пружина стала мешать установке ТНВД,задевая за задний кронштейн ТНВД,на блоке

Пришлось его снять и привернуть к ТНВД. Так всё ставится нормально и доступно. Пришлось ещё выточить проставку в 10мм. разное расположение кронштейна на насосах. Её тоже видно на фото

Вот так будет выглядеть привод троса(промежуточный вариант)

Вроде как и всё,можно и ставить его на место.Но тут мне перестал нравиться подкачивающий насос. Точнее,ориентация приёмной трубки. Точно на 180гр от требуемого. Пришлось взять подкачивающий насос от родного ТНВД и модернизировать его. Нарезал резьбу в корпусе

Выточил штуцер

И вуаля!

С насосом,вроде как всё.... Надо ещё придумать доступ руки к кочерге глушения. На всяк.случай. Штатно глушится вакуумом,от замка зажигания. У немцев на замке стоит вакуумный кран и подходят трубки. У меня будет пневмоэлектро клапан с какого-нить япа. Там много у них применяется подобного. Пока,правда,не нашёл.Но и не сильно искал,к слову сказать.

Дальше нужно привязать трос к педали газа. А точнее,к датчику положения педали. По совету бывалых,прочитанному где-то на просторах сети,решил сделать как все. Сектор 120гр от круга 150мм.

Берём болванку и идём к станку

Задолбался отпиливать этот круг ножовкой по металлу,в станке. ВодИчкой поливал,охлаждал,матерился,отдыхал.Но отпилил. Разметил

Такие сложности для оптимальной работы автомата с мех.ТНВД.

Пока что всё.Конец первой серии.

Продолжаем!

Создаём узел педали газа.

Исходная конструкция датчика педали газа. Тросик приходит от непосредственно педали.

 

Этот рычаг стопорится на оси датчика стопорной шайбой. И всё бы ничего,но фторопластовая деталь толще оси. И стопор не встанет.Месте нет. Стопор задвигается сбоку.Поэтому,беру новоиспечённую деталь(сектор),беру обрезок(хорошо что не кусками распилил),иду в станок и пытаюсь рукожопо исправлять дело рук кривых.

Делаю проточку в центре. 

Пошла сборка

 

Просверлил два отверстия под болтики на 4мм

Но! Весь узел стоит достаточно высоко. И моя конструкция упрётся в капот. Нужно опускать кронштейн датчика педали газа и отодвигать его вбок,от вакуумника. К кронштейну приварен держатель плюсовой клеммы и пучка проводов.

Берём головку на 13 и...да здравствует немецкий сумрачный гений! болты вкручены не в тело,а в гайки. Которые в кабине,над педалями.Т.е. в жопе жопной.

Позвал товарища.Открутили. Кронштейн разобрал на составные

И начал ваять.Пересверлил отверстия,переварил держатель. Выточил проставки 10мм,чтоб отодвинуть его ещё и вперёд. Проставки прихватил,для удобства монтажа.

Процесс изготовления.Примеряю головку для затяжки болта на 6 датчика газа. делаю выпил под неё.

Затем сделал кронштейн для оплётки тросика. Сразу продумал и осуществил егё автономное крепление,от кронштейна педали.Чтоб не нужно было вдвоём разбирать.

Ну,вроде,этот узел собрал. Просверлил отверстие одно,другое(на фото видно). думал,вот туда и встанет тросик. Элегантно и красиво. Но не тут-то было. Въехал в пень.

 

 

Можно было,конечно,переделать кронштейн оплётки,но заленился и начал искать другое решение. Нашёл.

Взял "штучку" от свечи зажигания,

просверлил её сбоку,насквозь 2,5мм,подобрал болтик 4мм и сделал так 

Не совсем то,что я хотел,но пойдёт. В дороге,из заводского троса не проблема сделать.

 

только после этого решился окончательно закрепить ТНВД на своё место. Предварительно установив новое резиновое кольцо. Оригинальное,своей толщины. Стоит 100р,а наломать дров можно на целый корпус ТНВД. Ибо,чуть тлще-уши крепления отломит.Чуть тоньше-теч будет.

Пластмасски на трубки заранее заказал

Ну вроде можно и заводить. Прокачал,завёл. Засекло из-под только что замененой свечи накала. Она нехорошо завернулась и вот оно.Оказалось резьба сорвана была ранее. Предыдущаяя свеча держалась,но моя уже нет. Решено делать ввёртыш. свеча 12х1,25. решил попробовать сделать на 14х1,5. точил из бронзы,латуни. Всё ломалось в процессе. Слишком тонкая стенка. Но из алюминия,наконец-то,получилось.А может просто руку набил.

Свечу намазал керамической смазкой для свечей накала.А ввёртыш герметиком для резьбы.

нарезал резьбу в головке,на 14

 

Всё вкрутилось хорошо. Завёл. Потроил последним пузырём воздуха,страшно постучал форсункой и успокоился. Работает ровно.Заводится с полпина .Газует хорошо.Отзывается на педаль мгновенно.Как и любой мех.ТНВД.

Пока ходил грустный,от неудачи со свечой,вынес все внутренности из старого клапана ЕГР,на токарном станке.Его поставлю,а рабочий продам.

Что интересно,при включении зажигания,мозг не выдаёт никаких ошибок. Типа,отсутствие ТНВД,не повод для беспокойства. С кем не бывает 

Но,после запуска,сообщает жёлтым(не красным) цветом,мол.чё-то там надо проверить

Но сбрасывается кнопкой и больше не ругается. Все приборы работают.

Но.ещё же надо его глушить. И опять мзговые работы на пару дней. ТНВД глушится вакуумом. На его родном авто это происходит непосредственно от замка зажигания. Там крантик прикручен и трубки подходят. Мне же нужен нормально открытый пневмо-электро клапан.Этого добра,на всех японцах по полведра стоит. Не нужно объяснять,что такого названия барохольно-перегонно-контрактно-барыги не в состоянии переварить безграмотным мозгом. Я попытался,конечно,но одного Хокайдо мне хватило,чтоб бросить эту затею. Пошёл на барахолку искать визуально. Нашёл нечто от ВАЗ. Вроде оно. Решил приспособить. Один сосок заткнул проволочкой от календаря гелендеваген.Хоть что-то от мерседеса подошло)))

 

электричество взял в "гробу",с реле "К40"

И опять въехал в пень. Этот провод,как оказалось,не сразу обесточивается,после выключения зажигания.А с задержкой несколько сек. Пришлось врезаться в другой. В итоге,получилось так-включаешь зажигание,клапан перекрывает вакуумную систему и ТНВД. Выключаешь зажигание,клапан обесточивается и соединяет вакуумную систему с ТНВД. Мотор глохнет и ещё 21 секунду остаётся в заглушенном положении.Т.е. его не завести 21 секунду. Это всё что я смог изобразить из этого клапан.Потому что он нормально закрытый. Но.стоит он в доступном месте,и если что,можно сдёрнуть трубку,либо ещё чего. 

Для надёжности,вырезал дыру в "перепонке" коллектора,стоб можно было рукой заглушить мотор. В общем,всё доступно и быстро.

Провод питания клапана.Красного не нашлось под рукой))

Конечно же прокатился. Правда,по территории базы. результатом удовлетворён. Едет. Переключает.Вроде всё нормально. В выхи надо обкатать по настоящему.

Жигулёвский клапан сгорел на следующий день)) Купил аналогичный,тойотовский. Щас выдумываем электронную схему подключения.Точнее,знакомый электронщик.

Третий день выдумываем как реализовать глушилку от поворота ключа. Оказалось,самая сложная проблема.

Добыл цилиндр управления турбиной,от японца. приколхозил.Настроил на заводские 1,2атм. Валит лучше стока.Вчера проверили. 

 

 

Ремонт

2 года назад

восстановление подогрева сидения.

Ну сдохло оно.Чё тут ещё говорить. перегорело в одном месте,как выяснилось. А кожа,скажу я вам,самое не комфортное покрытие сидений. Поэтому пришлось думать. Купил вот это 

разобрал сидение 

Увидел кокосовый мат,накленный на формованную подушку. К нему приклеен поролон 20мм,сверху подогрев,наклееный на тряпку,типа фетры. Всё это с трудом расклеил. 

Поехал в Логос и купил подходящую тряпку. Выкроил "как было"

Распотрошил "Емелю"

Начал выклеивать проволочки на выкройке

Вылепил всё как было.В емеле два подогрева-сидуха и спинка. один пошёл на середину сидалища,второй пропустил по краям. К сожалению,мало фото сделал. 

Родной поролон выбросил после расклейки. Жаба разрешила купить только тонкий поролон-10мм.Поэтому свернул его в три слоя и получил 30мм. Сидуха всё же старая и просиженная. Под формованную подушку подложил кусок поджопника из пенки.Безжалостно его порезав. 

поролон

Потом всё склеил,в порядке,обратном расклейке

напялил свинину обратно

Что интересно,в отличии от паджеро и пежо,на мерсе,вместо скруток из медной проволоки применены пластмассовые скобки.В разборке крайне не удобные,а в сборке очень даже. Не представляю даже,как бы я их там крутил пассатижами,эти проволочки,в такой толстой подушке.

Вот и всё. На испытания поехал на ДР гелендевода

Тюниннг

2 года назад

спальник

итак. Преодолев...Не,не так,С ТРУДОМ преодолев лень,разразился "изделием".

Задача стояла такая. Спальник должен быть ровным,не менее 190см и легкосъёмным.Причём,съёмным он должен быть даже когда я стану совсем пенсионером.

Прочитал по теме всё что нашёл в интернете.Обобщил опыт и взялся за дело.

Решил действовать по схеме-съёмная рамка в багажник,плюс раскладная "книжка".

В виду того,что дверной проём багажника,в гелендевагене узковат из-за широких просенков,рамка тоже настойчиво вырисовывалась складной.Цельную ну никак не засунуть. 

Начал напиливать заготовки по размерам(как оказалось,по самым первым размерам) и сразу их зачищал до голого металла.В изделии это уже совсем неудобно будет.

Прикупил струбцину для отпила 45гр и сварки под 90гр.

сварил первую половинку и сразу же покрасил хаммерайтом.Заодно проверим как будет жить эта краска.

Получилась вот это

Шарнир отдельно не запечатлил,но и так понятно,вроде.

Потом я устал на две недели и сфотал вот это.не знаю зачем-не спрашивайте.

когда отдохнул,выяснил,что средняя опора длинновата. Разрезал.укоротил,сварил покрасил.

Полюбовался

Примерил в багажник и понял,что моя первая затея не совсем верна. Нужно всё укорачивать на 35мм.

Всё разрезал,укоротил,покрасил. Вроде получилось.Закорячил в багажник и понял,что нужны петли для крепления.опять зачистил краску,приварил,покрасил. Окончательная примерка

раскрепил резинками.Потом добавил ещё две.Вроде норм.Если что,можно будет использовать резинки с запаски жигулей.

Высота до потолка получилась 80см.Вполне нормально для комфортного залегания на ночь.Можно сидя снять башмалеты.

дальше начал делать "книжку". решил обойтись 10мм фанерой.Должно выдержать.

Долго думал как сделать шарнир,что всё именно книжкой сворачивалось.Пришлось в очередной раз "устать" и думать. Излазил все магазины.Ничего подходящего не нашёл. Решил сделать полосу,для компенсации толщины,всего,что свернётся вовнутрь. Опять же,в качестве полосы тоже ничего не нашёл. Пришлось делать так. В качестве шарниров решил использовать рояльные. Долго искал самые крепкие. собирал всё что есть из трёх магазинов.

крепёж всего этого решил сделать так 

Это мебельные ,закладные гайки.К ним купил винты. Собрал полосу

И сразу же покрасил.Выбрал весёлый,спортивный,красный цвет.Потому что он спортивный!

Примерка

и сразу же покраска.

Собрал второй лист и сразу репетиция

Вид через задние двери.

очевидно,что должна быть ещё часть. Ведь всего по длине получилось 140см. первый лист 75см,полоса 5см,второй лист 60см. 

первый лист полностью лежит на рамке,полоса на ней же,второй лист опирается на рамку и лежит на спинках сидений.Третий лист ляжет на сидения одной стороной.Со второй требуются опоры.

А так же,требуется что-то,в качестве прокладки,для сбережения сидений. Купил резину,толщиной 1мм и приклеил на старый,добрый,вкусный

опоры и резина

Почти всё готово. Две полосы,это липучки. Я ж ещё чехол же сшил для всего этого дела.Купил брезент,жена настроила мне машинку и я нафигачил адские,красные(не забываем про спорт)швы.

Весь процесс установки.Ставится только со сложенными спинками.

Всё это крепится к рамке мебельными болтами и барашками снизу.

передние сидения до конца вперёд.190см,это предел для этого салона.

передние опоры чуть не достают до пола,потому что сидения не дают. При нагрузкесверху,в виде меня,всё становится горизонтально и упорно.

 

Общий размер 192х135см.Это максимум,что возможно в гелендевагене.

Общий вес.ну кг 30,наверное.На вскидку.

сворачиваем в транспортное положение

Пробная поездка показала,что погромыхивает с дровянным звуком. Либо шмурдяком придавится,либо придётся изобрести стяжку сверху.

Ну вот и всё))))

 

 

 

 

Тюниннг

2 года назад

фары.

Вставил диодные лампы.Вот такие во.

 

Завтра испытания.В боксе светят мега ярко.

Ну вот и закончился эксперимент. Одна потухла совсем. Сначала моргала,после включения,потом совсем перестала светить.

УРА!!! Оказывается,брак можно поменять в течении года.Сёдня(7.11.2015) Заменил и поставил.Другой конструкции.Будем посмотреть.

Электрика

2 года назад

Установка выключателя "массы"

С первого дня ,мешала жить труднодоступность к Аккумулятору. Стоит он в гелендевагенах 1996-2000гг в багажнике,в левой "тумбе",над колесом

Вот здесь 

В результате,ни спальник соорудить,ни АКБ не отключить по быстрому.Штатно,там стоит железная крышка на застёжке.Т.к. застёжка сломана,то я на 2 самореза закрепил её. Поэтому,добраться-целая история. Хотя,для прикуривания и подзарядки,есть выход плюса под капотом.

Меня это абсолютно не устраивало,но в виду ленивости,долго запрягал. Но запряг,наконец-то.

Купил импортную массу с грузовика.Ну не люблю я поделки русавтопрома и дядюшки Ли.

Вот такую 

Это штатная с Ивеко. Просто больше ни на каких грузовиках штатно масса не устанавливается. Точнее,такая,механическая,простая. Дополнительный контакт-масса в выключеном состоянии.На грузовиках применяется для постоянного питания тахографа.

Разобрал для наглядности

Всё абсолютно герметично.Расчитано на долгую жизнь на раме.

Установить решил под сидением водителя.Благо,там хорошая тумбочка

Не очень фото,но понятно. Палкой подпёрта дверь в тумбочку.

вырезал пластину из 2-ки,просверлил где нужно,пробурил,тоже где нужно,покрасил и закрепил

Штырь рукоятки пока не стал забивать до конца. На этом закончилась первая зрада,месяц назад.

Погуляв после "сделал дело",приступил к след.этапу. 

Итак. Кабель можно было протянуть несколькими способами.Первоначально хотел под днищем. Но не устраивала эстетика и,в целом,порнография. Поразмышляв,решил протащить его в продольном лонжероне кузова,где проложен плюсовой кабель. Начал с места выхода кабеля под сидением. Пробурил дыру.Предварительно сняв сидение,конечно. И даже пробурил там где надо и не просверлив при этом плюсовой кабель,что характерно.

Всё собрал.Подкрасил пол там,хаммерайтом,попутно. ну и,короче,опять наступила перемога на пару недель.

пока отдыхал,сделал сам кабель.Купил сварочный на 50 чего-то там,концы и,с помощью хороших людей,изготовил высоковольтное изделие.

Погулял ещё маленько и решил что пора. Снова всё разобрал

Это левая сторона багажника

начал поиск пути проталкивания кабеля. просверлил два отверстия,пока нашёл вход в тоннель.Точнее,оба были входами,но только через один можно было тянуть. не всё так просто оказалось,как предварительно виделось. долго пытался протащить сварочную проволоку,чтоб ей тянуть кабель. Предварительно просунул пластиковую трубку на 6мм,в неё протолкнул проволоку.Часа 2 убил. Начал тянуть кабель.на повороте лонжерона не пролез медный конец. расстроился. расковырял лючёк,что виден на фото,вдали.Там оказался ещё один вход в тоннель.Этот вход для конечности членистоногого,для доступа к болту крепления кузова к раме. ну что поделаешь,пришлось смириться с некоторой порнографичностью и проложить кабель по углу багажника,запустив его в люк и протянув до места выхода под сидением. 

Получилось так

Чтоб всё было безопасно,напялил шланг,в местах перегиба и соприкосновения с кузовом

Обернул пластиковой гофрой и замотал изолентой всё это

Варварски,молотком,сделал углубление в кузове и в лючке

Чтоб получилось вот так

потом уложил в угол.Благо там есть некоторое углубление.

просверлил вход в акуумуляторный отсек,надел гофру и получилось так

Кстати,две резиновые заглушки,это и есть изыскания входа в тоннель. оказалось,что плюсовой кабель выходит из ящика в лонжерон по вваренной там,внутри,железной трубе. Поэтому,первая ,задняя дырка попала за трубой.Пришлось сверлить впереди.И тоже зря. купил заглушки и закрыл.

Вставил АКБ,прикрутил новую клемму,накинул.Не очень понравилось.вытянул кабель на пару см.Всё встало как дома. Штатную минусовую плетёнку с клеммой положил рядом.В любой момент можно всё вернуть взад.

Положил сверху резину,для пущего спокойствия

Закрыл железную крышку,накинул обшивку и положил ковёр 

Совсем даже ничего и не видно

Хотел было опять перемогу устроить,но взял себя в руки и доделал.

Выход из подвала,под сидением водилы

С этой стороны тоже запихал в шланг,сколько смог. Потом вырезал в заглушке отверстие и запечатал.

В коврике тоже проковырял и уложил его

на место.

Поставил сидуху,привернул кабель к массе.От массы,грузовой перемычкой,соединил массу с болтом крепления сидения.Предварительно,конечно,всё зачистив до блеска. Залез туда мыльницей,и,о чудо,фотка получилась.

Вот так всё выглядит 

ну вот и всё. теперь можно думать о спальнике. Точнее,бороться с ленью,чё там думать-то...

 

Ремонт

3 года назад

реставрационный зуд

Итак. на второй год,после покупки,обнаружил косячки по передней кромке капота. Изнутри пошла выступать ржа.И лак стал облазить-результат покраски на продажу. А уже давно хотелось чё-нибудь полудить,поиграть в реставратора. 

Изучив тему в сети,посмотрев процесс на ютубе,я понял,что всё легко и просто.И,оказывается,я всё это умею!

Заказал лудильную пасту(почему-то "форд"),вооружившись паяльной лампой,паяльниками-молотками,спец свёрлами и смелостью,взялся за дело. 

Аккуратно снял утеплитель капота.Он приклеен.

Отсверлил передний усилитель(кроме заднего,там больше ничего и нет.)

 

И обнаружил вот такое говно под ним. прям как на старых гаражах. был бы металл тоньше,можно было выбросить капот.

усилитель нормальный. Металлу 1,5 ещё долго гнить можно.

Отвёз это всё в пескоструй.

Капот пескоструил только переднюю кромку,внутри

Ну и давай паять-лудить.

самое дырявое место пропаял сеткой дополнительно

Усилитель тоже облудил внутри. Покрыл кислотным грунтом и отвёз в покраску.

Малярам не понравилась самая кромка капота.Слишком уж тонкая была. Обматерили меня,вырезали кусок и вварили кусман из тойотовского капота.Тем самым,осквернив высокое звание "легендеваген")))

Специально не стал снимать лючок бака для подбора краски. Краску подбирали по заводскому коду 189. Это изумрудно-чёрный(шмарагдшварц). Красивый шо капец!.

Но я понял точно и надолго.Ничего я не умею и нифига процесс не лёгкий.

пока красили капот,занялся восстановлением утиплителя. Снял почти не повредив

ну грязненький,конечно

Заклеил внутреннюю сторону найденой дома плащёвкой и оригинальным клеем мерседес

 

Потом отвёз на мойку.Отстирал.Стал как новый.

Сёдня дособрал,выехал,помесил сугроб и бросился писать отчёт. 

 

 

 

Тюниннг

3 года назад

пороги

Захотелось чёт мне чёрных порогов.Чтоб не как у всех)) Делал так:

Разобрал порог и посмотрел как он устроен

Вот такой алюминиевый профиль в основе. На фото видно вставленные Н-образные резинки,под которыми держатся наружние декоративные полосы из нержавейки.Справа полукруглый профиль под трубу из нержи.Вот и вся конструкция. Люминь сгнил знатно конечно

Изготовил все декоративные детали из чёрного металла.Ибо,нержу полимерить бессмыслено. Часть полос из оцинковки,одна из чернухи и трубы тоже из чёрного. 

Всё тщательно зачистил перед полимеркой.Хотя,и на СТО тревел,и полимерщики уверяли что можно прям на окалину полимерить. Я не настолько прогрессивный и продвинутый,потому всё довёл до блеска металла.

Порог тоже весь зачистил мет.щёткой.Хотя,надо было отпескоструить,но поленился.

Затем сразу покрыл кислотным грунтом

 

 

Ну и,получив детальки из полимерки,начал собирать,промазывая обильно мовилем.Вдруг поможет от гнили..

На фото резинка и приготовленная труба

 

 

здесь хорошо видно,как сгнил алюминий.

 

Дальнейшая сборка с промазыванием всего мовилем

 

Одну полосу оставил родную,из нержи.Её не видно под порогом.

 

готовое изделие

ресурс неизвестен. Покажет эксплуатация.

Ремонт

3 года назад

Первые косяки.Кардан.

 

В общем,стало понятно,что как ни крути,а чё-то делать надо.Сегодня вибрация еле уловимая-завтра только усилится.А за это время ещё и подшипники хвостовиков разобъёт. Кардан на нём дюже мощный и тяжёлый.Потому реагирует вибрацией на малейшие косяки.Крестовины с грузовика МВ 609. К этому я был готов.Кардан,типа,не разборный.С завальцованными крестовинами.По совету знатоков ,купил крестовины по 1100 и поехал в Огурцово,в кардан-баланс. Там меня заверили,что сделали уже не одну тысячу таких карданов.Работа 6 тыср. Всё знаем и всё умеем. Предложили сразу переделать под крузаковские крестовины,с возможностью замены-12 тыср. Отказался,т.к.уже потратился на крестовины.И слава богу. Это кооператив "горе",который мало что понимает в теме. 

Застопорили установленные крестовины шайбами на сварке.Не поджали как надо стаканы. Перекрыли доступ к тавотнице,не соблюли центр,и биение крестовины убрали грузами.Естественно,через 1500км всё заболталось адски.Короче,зря выкинул 8+тыср.

Начал изучать проблему сам. Выяснил,что есть карданы на любой вкус и кошелёк.От 15тыср и до 38-ми. В эту коллекцию входит весь мыслимый ассортимент.От шрусовых,до специально изготовленных в германии,разборных карданов. Оригинал чё-то там 50 и выше стоит. Я выбрал новый кардан,разборный,изготовленный на немецком оборудовании,из новых комплектующих,в Питере. Цена 25 тыср. Труба,шлицевая и крестовины от Ивеко Дели. Кстати,кардан стоял родной.Задний так и стоит родной в отличном состоянии.

 

 

Ремонт

3 года назад

Первые косяки. Электроника.

Первые косяки обнаружились по дороге домой из Питера. Это глюки иммобилайзера и еле заметная вибрация при скорости между 70 и 80 км/ч. "лечить" начал параллельно. Глюки иногда не позволяли завести машину. Стартер крутит-не заводится. Поехал на диагностику.

Спасибо Серёге ака Ламер! Диагностика показала все существующие ошибки,какие только существуют. Сбросили. не помогло.По совету поехал к электрику на СТО "джип4х4". Парень толковый,но без сканера и практического опыта по конкретной марке(что немаловажно вообще для электрика). Выяснил что пропадает питание на иммо. Показал как обесточить и тем самым сбросить иммо и завести авто.Взял тыщу. Посоветовал обратиться к Лису.

Записался к ним на неделю вперёд.Очередь. провозились весь день,перепрошили все блоки под новую программу иммобилайзера,оезультат-ноль. На мой вопрос "что я должен" ответили,что денег "за посмотреть" они не берут.Сильно зауважал. Дали направление в след.инстанцию-хороший сервис мерседес.

Туда запись была уже на 2 недели вперёд. Хочу сказать,что всё это длилось месяца три-четыре.машина ездила,в случае косяка,достаточно было 5-ти минут ожидания и всё нормализовывалось. Ну пару раз глохла на ходу-было.Но быстро одумывалась и ехала дальше. 

На СТО провели диагностику уже дилерским сканером.Опять куча ошибок и опять,среди них,"обрыв звязи" всего со всем. Что меня начало настораживать. К слову,вся электрика на авто в заводском состоянии.Контакты идеальны везде. Так же провозились весь день и даже заглянули туда,куда надо(как потом я выяснил),но ничего не сделав,извинились и денег не взяли. Болтаясь там весь день и наблюдая за работой слесарей,понял почему туда такая очередь. Абсолютно адекватное и профессиональное СТО.

Короче,поехал я восвояси,несолоно хлебавши))) Начал сильно думать.Пошёл настойчиво и объёмно курить интернет. Оказалось,проблема давно известна и успешно лечится.Правда,узнал об этом на форумах далёких от гелендевагена.Просто мерсоводы всякие. Купил паяльник,флюс,припой,подставку для паяльника и пропаял контакты на плате в определённом блоке. Но хватило бы просто паяльника.Есть такой блок силовых реле К-40.Там несколько релюшек впаяны на плате.Они раздают питание на основные блоки управления.Трескаются "кучки" припоя на впаянных в плату релюшках.От изменения температуры,

то отходят,то контачат.Нашёл фото самой проблемы

оторванная пайка

Отсюда и куча ошибок. О проблеме забыл.

12

0.040894031524658